Quand partir au Japon

Le printemps se joue à dix jours près

Mars et avril, c'est la saison que presque tout le monde vise, et pour de bonnes raisons : les températures remontent vite et les cerisiers fleurissent. Le cycle va toujours dans le même sens : les branches restent nues, les premières fleurs s'ouvrent, la pleine floraison arrive environ une semaine plus tard, les pétales tombent dans la semaine qui suit, et les feuilles vertes prennent leur place. À Tokyo, tout cela tient en une dizaine de jours. Arriver une semaine trop tôt, c'est voir des branches nues ; une semaine trop tard, des feuilles vertes. Les dates moyennes par région sont plus bas sur cette page.

La dernière semaine de mars est aussi la fin de l'année scolaire et budgétaire japonaise. Les entreprises déplacent leurs salariés d'une ville à l'autre au même moment, et les trains comme les hôtels se remplissent de Japonais avant même d'être pris par les étrangers. Le 1^er avril, le pays entier change d'année le même jour.

À mon sens, si tes dates ne peuvent pas tomber pile sur la floraison, mai vaut mieux qu'avril. Vingt à vingt-cinq degrés, et des prix qui redescendent une fois passée la Golden Week (29 avril au 5 mai).

L'été : le nord respire, le sud étouffe

De la mi-juin à la mi-septembre, la moitié sud du pays est chaude et humide, au point que marcher une journée à Kyoto devient une épreuve. Le nord, lui, respire : l'agence météo japonaise ne déclare pas de saison des pluies pour Hokkaidō, seule région du pays dans ce cas, et juillet y est la belle saison. C'est le moment de l'année où l'écart entre les deux bouts du Japon est le plus utile.

L'été est aussi la saison des festivals, et ils occupent la ville entière : Gion Matsuri tient tout le mois de juillet à Kyoto, avec ses deux défilés de chars les 17 et 24. Prévois des vêtements légers et de quoi te changer, les intérieurs sont climatisés autour de 28 degrés depuis la campagne Cool Biz, pas à 20.

L'automne laisse le temps de viser, le printemps non

Les deux vagues balaient le pays en six semaines environ, les cerisiers du sud vers le nord, les érables du nord vers le sud. Ce qui les sépare est local : dans une ville donnée, la floraison tient une dizaine de jours et la couleur deux à trois semaines.

Novembre est, avec l'hiver, le mois le moins pluvieux à Tokyo, et le ciel y est souvent d'un bleu net. À Kyoto, le pic des érables tombe dans la dernière semaine du mois, à quelques jours près selon les années. Les grands temples ouvrent alors le soir, avec un billet séparé de celui de la journée et des files qui commencent à se former avant la tombée de la nuit. Arrive à l'ouverture ou renonce.

Le revers est connu : novembre est aussi le mois le plus cher de l'année à Kyoto, et le premier à afficher complet dans les ryokans.

L'hiver est la saison la moins chère

Décembre à février, c'est le Japon le moins cher et le plus calme. Tokyo passe rarement sous zéro, et le Fuji se voit depuis la ville bien plus souvent qu'au printemps. Le nord est une autre affaire, avec des chutes de neige parmi les plus fortes du monde habité et une saison de ski qui tient de décembre à mars.

Un détail qui peut gâcher des séjours : du 29 décembre au 3 janvier, beaucoup de petits restaurants et de commerces de quartier ferment, et les trains longue distance sont pleins.

À prendre en compte aussi, et c'est ce qui surprend le plus : en automne et en hiver, le soleil se couche très tôt. De fin octobre à janvier, il disparaît entre 16 h 30 et 17 h. Mieux vaut être matinal si tu comptes profiter des régions rurales et de la nature, où tout ferme avec le jour.